کھیل کے وقت کے دوران اچانک خرابی کا سامنا کرنا آپ اور آپ کے بچے دونوں کے لیے ناقابل یقین حد تک مایوس کن ہے۔ ایک مکمل طور پر مردہ 12V گاڑی پر سواری اکثر پہلی نظر میں کل نقصان کی طرح لگتی ہے۔ تاہم، یہ مشکل مسئلہ عام طور پر ایک واحد، آسانی سے تبدیل کیے جانے والے جزو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اندھا دھند متبادل پرزے خریدنا پیسہ ضائع کرتا ہے اور شاذ و نادر ہی بنیادی غلطی کو حل کرتا ہے۔ پیارے کھلونے کو پھینکنا اتنا ہی فضول اور مکمل طور پر غیر ضروری ہے۔ مؤثر ٹربل شوٹنگ کے لیے ناکامی کی اصل وجہ تلاش کرنے کے لیے متغیرات کو منظم طریقے سے الگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جامع گائیڈ مرحلہ وار، انجینئرنگ کی حمایت یافتہ تشخیصی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ آپ سیکھیں گے کہ ناکامی کے صحیح نقطہ کو محفوظ طریقے سے اور درست طریقے سے کیسے پہچانا جائے۔ بالآخر، یہ عملی علم والدین کو باخبر مرمت کرنے کے مقابلے میں بدلنے کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیتا ہے۔
کلیدی ٹیک ویز
وولٹیج صلاحیت کے برابر نہیں ہے: باقی وقت پر 12V کی ملٹی میٹر ریڈنگ کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر وولٹیج زیرو لوڈ ہو جائے (بیٹری کی سب سے عام خرابی)۔
کلکس کو سنیں: کلک کرنے والا ریلے ثابت کرتا ہے کہ پیڈل سوئچ کام کرتا ہے، لیکن اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ بجلی موٹرز تک پہنچ رہی ہے۔
'پوشیدہ' سوئچز کو چیک کریں: بہت سی 'مردہ' کاریں صرف نیوٹرل گیئر سیٹنگ میں پھنسی ہوئی ہیں، ان کا پیڈل سوئچ منقطع ہے، یا ایک مخصوص بلوٹوتھ پیئرنگ ترتیب کی ضرورت ہے۔
ترمیم میں جھڑپ کے خطرات ہوتے ہیں: سسٹم اپ گریڈ کے بغیر ربڑ کے ٹائروں یا لیتھیم ٹول بیٹریوں پر تھپڑ مارنا عام طور پر اسٹاک گیئر باکس کو تباہ کر دیتا ہے۔
'لوڈ ڈراپ' ٹیسٹ: بیٹری اور چارجر کا اندازہ
بجلی کی ترسیل کے مسائل زیادہ تر غیر شروع ہونے والے مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ صارفین اکثر ان بنیادی مسائل کی غلط تشخیص کرتے ہیں۔ وہ اکثر سلفیٹڈ بیٹری کو مکمل طور پر مردہ الیکٹرانک کنٹرولر سمجھتے ہیں۔ یہ بنیادی غلط فہمی غیر ضروری اخراجات کا باعث بنتی ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مہر بند لیڈ ایسڈ (SLA) بیٹریاں کس طرح برتاؤ کرتی ہیں۔ ایک بیٹری مکمل چارج دکھا سکتی ہے لیکن موٹر کو حرکت دینے کی جسمانی صلاحیت کی مکمل کمی ہے۔
علامات کی شناخت آپ کے دفاع کی پہلی لائن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیش بورڈ کی لائٹس بالکل آن ہوتی ہیں۔ بلٹ ان ریڈیو بغیر کسی رکاوٹ کے موسیقی چلا سکتا ہے۔ تاہم، بچے کے پیڈل دباتے ہی گاڑی فوراً مر جاتی ہے۔ کبھی کبھی، کار اچانک خود کو دوبارہ شروع کر دیتی ہے۔ یہ صحیح علامات براہ راست صلاحیت کی ناکامی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
آپ کو سخت تشخیصی طریقہ کار کو نافذ کرنا ہوگا۔ ہم اسے وولٹ میٹر ٹیسٹ کہتے ہیں۔ وولٹیج کا اندازہ نہ لگائیں۔ مناسب ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے براہ راست برقی پیداوار کی پیمائش کریں۔ اپنے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو ڈی سی وولٹیج کی ترتیب پر سیٹ کریں۔
چارجر آؤٹ پٹ کی جانچ کریں: چارجر کو وال ساکٹ میں لگائیں۔ اپنے ملٹی میٹر پروبس کو آؤٹ پٹ پلگ سے جوڑیں۔ آپ کو یقینی بنانا چاہیے کہ چارجر کا آؤٹ پٹ 12V سے تھوڑا زیادہ ہے۔ اگر پڑھنا صفر ہے تو یہیں رک جائیں۔ آپ کو وال چارجر بدلنے کی ضرورت ہے، بیٹری کی نہیں۔
لوڈ ڈراپ ٹیسٹ کی تیاری کریں: اپنی مکمل چارج شدہ بیٹری کو گاڑی کے ہارنس سے جوڑیں۔ اپنے ملٹی میٹر پروبس کو براہ راست بیٹری ٹرمینلز سے منسلک کریں۔ ریسٹنگ وولٹیج پڑھیں۔ اسے تقریباً 12.5V سے 13V تک دکھانا چاہیے۔
لوڈ ڈراپ ٹیسٹ کو انجام دیں: دھاتی تحقیقات کو ٹرمینلز پر مضبوطی سے رکھیں۔ گیس پیڈل کو مکمل طور پر نیچے دبائیں۔ ملٹی میٹر اسکرین کو احتیاط سے دیکھیں کیونکہ موٹر کرنٹ کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔
وولٹیج ڈراپ کا تجزیہ کریں: اگر لوڈ کے تحت وولٹیج 12V سے نیچے 9V سے کم ہو جائے تو بیٹری ناکام ہو جاتی ہے۔ اندرونی لیڈ ایسڈ پلیٹیں بہت زیادہ سلفیٹ ہیں اور طاقت کو برقرار نہیں رکھ سکتی ہیں۔
ریسٹنگ وولٹیج ریڈنگ
انڈر لوڈ وولٹیج ریڈنگ
تشخیصی نتیجہ
ضروری کارروائی
12.5V - 13.0V
11.5V - 12.0V
بیٹری بالکل صحت مند ہے۔
ڈاؤن اسٹریم سوئچ اور وائرنگ چیک کریں۔
12.5V - 13.0V
9.0V کے تحت
شدید پلیٹ سلفیشن (فالس چارج)۔
12V SLA بیٹری کو فوری طور پر تبدیل کریں۔
10.0V کے تحت
0V تک گرتا ہے۔
ڈیڈ سیل یا گہرائی سے خارج ہونے والا۔
ایک طویل وصولی چارج یا تبدیل کرنے کی کوشش کریں.
اگر بیٹری لوڈ ٹیسٹ میں ناکام ہو جاتی ہے، تو آپ کو فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ متبادل 12V SLA بیٹری مطلوبہ فکس ہے۔ آپ سلفیٹڈ بیٹری کو کیمیائی طریقے سے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ مناسب دیکھ بھال اس قبل از وقت ناکامی کو روکتی ہے۔ بیٹریوں کو مہینوں تک کولڈ سٹوریج میں چارج کیے بغیر چھوڑنا شدید اندرونی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ غفلت ان پاور یونٹس کی قبل از وقت موت کی بنیادی وجہ ہے۔ بیٹری کو سردیوں میں ذخیرہ کرنے سے پہلے ہمیشہ پوری طرح چارج کریں۔
کم سے کم سسٹم ٹیسٹ: الگ تھلگ سوئچ اور کنٹرولرز
اگر بیٹری صحت مند ثابت ہوتی ہے، تو آپ کو کہیں اور دیکھنا چاہیے۔ کافی طاقت کے باوجود کار مکمل طور پر مردہ ہے۔ اب آپ کو کم سے کم سسٹم اپروچ استعمال کرنا چاہیے۔ تمام غیر ضروری برقی لوازمات کو ہٹا دیں۔ آرائشی لائٹس، ریڈیو، اور معاون آوازوں کو منقطع کریں۔ آپ کا بنیادی مقصد بنیادی سرکٹ میں مخصوص ٹوٹے ہوئے لنک کو تلاش کرنا ہے۔
خرابی کا سراغ لگانا کار الیکٹرانکس پر سوار بچوں کو ہائی فریکوئنسی والے اندھے مقامات کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سادہ سوئچ کی ناکامی کی وجہ سے والدین اکثر فعال گاڑیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے ابتدائی معائنہ کے دوران بنیادی کنکشن پوائنٹس کو نظر انداز کرتے ہیں۔
پیڈل سوئچ: پچھلے مالکان اکثر ٹرانسپورٹ کے دوران اس سوئچ کو ان پلگ کرتے ہیں۔ یہ گرے ہوئے مشروبات سے بھی آسانی سے corrodes. آپ مختصر جمپر تار کا استعمال کرتے ہوئے اسے احتیاط سے بائی پاس کر سکتے ہیں۔ اگر اس بائی پاس کے دوران موٹریں گھومتی ہیں تو پیڈل خراب ہے۔ ایک سستا متبادل سوئچ مستقل حل ہے۔
گیئر شفٹر: بچے اکثر شفٹر میکانزم سے ٹکراتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ گاڑی 'غیر جانبدار' ڈیڈ زون میں آرام نہیں کر رہی ہے۔ پیڈل جان بوجھ کر غیر جانبدار میں کچھ نہیں کرتا ہے۔
بلوٹوتھ اور آر سی لاک آؤٹ: جدید کنٹرول بورڈز والدین کے ریموٹ کنٹرول کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم اکثر اس کنٹرولر کو اس کے پلاسٹک کیسنگ کی وجہ سے 'بلیو باکس' کہتے ہیں۔ اگر والدین کا ریموٹ غیر جوڑا ہوا ہے، تو گاڑی دستی طور پر حرکت کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ بعض اوقات، بورڈ پر دستی ٹوگل سوئچ خود ہی پلٹ جاتا ہے۔ یہ جان بوجھ کر پاؤں کے پیڈل کو غیر فعال کر دیتا ہے۔
آپ کو اس عمل میں شامل شدید خطرات کو سمجھنا چاہیے۔ حفاظتی ریلے کو مستقل طور پر نظرانداز نہ کریں۔ اجزاء کو نظرانداز کرنا صرف عارضی تشخیصی جانچ کے لیے ہے۔ جمپر تار کو جگہ پر چھوڑنا آگ کا شدید خطرہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بلٹ میں تھرمل تحفظ کو مکمل طور پر ہٹاتا ہے۔ ایک بار جب آپ مخصوص مسئلے کی نشاندہی کر لیں تو ہمیشہ ایک ناقص سوئچ کو درست مینوفیکچرر میچ سے تبدیل کریں۔
کلک کرنے والے شور، اڑا ہوا فیوز، اور مردہ موٹرز کا سراغ لگانا
گاڑی میں واضح طور پر طاقت ہے۔ بچہ پیڈل کو مضبوطی سے نیچے دباتا ہے۔ آپ کو پلاسٹک کی سیٹ کے نیچے سے ایک الگ 'کلک' آواز سنائی دیتی ہے۔ تاہم، بالکل کوئی آگے کی نقل و حرکت نہیں ہے. یہ مایوس کن منظر بہت سے والدین کو الجھا دیتا ہے۔ اس کے لیے نیچے کی دھارے کے مکینیکل اجزاء کی منظم تشخیص کی ضرورت ہے۔
آپ کو پہلے خود کو دوبارہ ترتیب دینے والے فیوز کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم ان کو تھرمل بریکر بھی کہتے ہیں۔ کیا کار ایک منٹ کے لیے بالکل ٹھیک چلتی ہے، اچانک مر جاتی ہے، اور 30 سیکنڈ بعد دوبارہ شروع ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو، تھرمل بریکر فعال طور پر ٹرپ کر رہا ہے۔ ہائی برقی مزاحمت اس حفاظتی ردعمل کا سبب بنتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ موٹی گھاس میں کھلونا چلانا موٹروں کو انتہائی ایمپریج کھینچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بہت زیادہ مسافروں کا وزن اٹھانا بالکل وہی مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ بریکر وائرنگ ہارنس کو پگھلنے سے بچاتا ہے۔
اگلا، ریلے برم کی جانچ پڑتال کریں. کلک کرنے والی آواز بنانے والے ریلے کا مطلب صرف اندرونی برقی مقناطیسی کنڈلی کام کرتی ہے۔ یہ آلہ کے ذریعے بجلی کے بہاؤ کی ضمانت نہیں دیتا۔ اندرونی دھاتی رابطے اصل موٹر کرنٹ کو سنبھالتے ہیں۔ یہ رابطے شدید گرمی سے مکمل طور پر پگھل سکتے ہیں۔ وہ شدید اندرونی کاربن کی تعمیر سے بھی بلاک ہو سکتے ہیں۔ کلک کرنے والا ریلے اب بھی مکمل طور پر مردہ ریلے ہوسکتا ہے۔
اجزاء کی تشخیص
قابل مشاہدہ علامت
جانچ کا طریقہ
نتیجہ
تھرمل بریکر
گاڑی مر جاتی ہے، پھر 30 سیکنڈ کے بعد کام کرتی ہے۔
ڈرائیونگ کے حالات کا مشاہدہ کریں (گھاس/وزن)۔
ارادے کے مطابق کام کرنا؛ بوجھ کو کم کریں.
مین ریلے
کلکس لیکن موٹرز مشغول نہیں ہیں.
لوڈ ٹرمینلز میں تسلسل کی جانچ کریں۔
اندرونی رابطے جل گئے ہیں یا مسدود ہیں۔
موٹر چلانا
ریلے پر کلک کرنے کے باوجود کوئی حرکت نہیں۔
براہ راست 12V بیٹری کنکشن ٹیسٹ۔
اگر کوئی گھماؤ نہیں ہوتا ہے تو، موٹر مردہ ہے.
آپ کو موٹرز کو مکمل طور پر الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو مساوات سے باہر کرنے کے لیے موٹر ڈائریکٹ ٹیسٹ کریں۔ مین وائرنگ ہارنس سے موٹر کو ان پلگ کریں۔ مکمل طور پر چارج شدہ 12V بیٹری سے براہ راست دو فالتو تاریں چلائیں۔ ان تاروں کو موٹر ٹرمینلز پر محفوظ طریقے سے چھوئے۔ فوری جسمانی رد عمل کا مشاہدہ کریں۔
اگر موٹر بالکل نہیں گھومتی ہے تو یہ اندرونی طور پر مردہ ہے۔ آپ کو اسے تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر موٹر جارحانہ طور پر گھومتی ہے، تو یہ بالکل صحت مند رہتی ہے۔ یہ کامیاب ٹیسٹ ثابت کرتا ہے کہ مین وائرنگ ہارنس یا پرائمری کنٹرولر حقیقی طور پر ناقص ہے۔ اب آپ مرکزی کنٹرول بورڈ پر اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔
مکینیکل فیلیئرز بمقابلہ الیکٹریکل فالٹس: گیئر باکسز اور اپ گریڈ
بعض اوقات برقی جانچ بالکل کوئی خرابی ظاہر نہیں کرتی ہے۔ براہ راست ٹیسٹ کے دوران موٹر تیزی سے گھومتی ہے۔ پیڈل سوئچ بالکل کام کرتا ہے۔ تاہم، کار صرف عام حالات میں حرکت نہیں کرے گی۔ آپ کو ممکنہ طور پر پچھلے ایکسل سے ایک تیز، جارحانہ پیسنے کی آواز سنائی دے گی۔ اس مخصوص علامت کے لیے بجلی کی بجائے جسمانی میکانکی تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے۔
آپ کو اس پیسنے والے شور کی بنیادی وجہ کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ یہ الگ آواز گیئر باکس ہاؤسنگ کے اندر پلاسٹک کے گیئرز کی نشاندہی کرتی ہے۔ بچے اکثر گیئر سلیکٹر کو آگے سے براہ راست ریورس میں شفٹ کرتے ہیں۔ وہ معمول کے مطابق یہ کام مکمل اور مکمل سٹاپ پر آئے بغیر کرتے ہیں۔ گردشی قوت کا اچانک الٹ جانا اندرونی پلاسٹک کے دانتوں کو فوری طور پر کاٹ دیتا ہے۔
بہت سے والدین لامحالہ اپ گریڈ کے جال میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ کرشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یا روزانہ چلانے کے اوقات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ انجینئرنگ کے گہرے نتائج کو سمجھے بغیر کھلونا میں بہت زیادہ ترمیم کرتے ہیں۔ یہ مخصوص نفاذ کے خطرات شدید ہیں۔
فزیکل کلچ فیکٹر: سٹاک ہارڈ پلاسٹک ٹائر ایک خاص انجینئرنگ مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ وہ پوری ڈرائیو ٹرین کے لیے جسمانی 'کلچ' کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تیز کرتے وقت وہ جان بوجھ کر سخت فرش پر پھسل جاتے ہیں۔ یہ پھسلنے والی کارروائی محفوظ طریقے سے اضافی مکینیکل ٹارک سے خون بہاتی ہے۔
ٹریکشن خطرہ: ہائی گرفت ربڑ کے ٹائروں کو اپ گریڈ کرنے سے اس اہم حفاظتی پھسلن کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تمام گردشی قوت براہ راست پیچھے کی طرف پلاسٹک گیئر باکس میں منتقل ہوتی ہے۔
وولٹیج شاک: لتیم ٹول بیٹری کو جوڑنے سے فوری طور پر بڑے پیمانے پر پاور سپائیک پیدا ہوتا ہے۔ الیکٹرانک سافٹ اسٹارٹ ماڈیول انسٹال کیے بغیر، یہ اچانک ٹارک اسٹیشنری گیئرز کو فوری طور پر اسنیپ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
حتمی نتیجہ: یہ غیر رہنمائی تبدیلیاں اسٹاک گیئر باکس کو فوری طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ پلاسٹک کے نازک دانت انتہائی جسمانی دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے۔
حتمی حل سیدھا ہے۔ اگر اندرونی گیئرز چھن گئے ہیں، تو انہیں چپکنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو پوری گیئر باکس اسمبلی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ پرزوں کا آرڈر دینے سے پہلے آپ کو گیئر کی درست خصوصیات کی تصدیق کرنی چاہیے۔ یقینی بنائیں کہ نیا پنین گیئر زیادہ تر مینوفیکچررز کے استعمال کردہ 32-پچ کے معیار سے میل کھاتا ہے۔ پچ سے مراد گیئر دانتوں کا مخصوص زاویہ اور وقفہ ہے۔ مختلف پچوں کو ملانے سے پہلی ڈرائیو پر فوری مکینیکل بائنڈنگ ہو جاتی ہے۔
مرمت بمقابلہ تبدیل کریں: اپنے پر حتمی کال کرنا بچوں کو کار پر سوار ہونے
کسی وقت، آپ کو مختصر فہرست سازی کی منطق کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے کامیابی کے واضح معیار کی ضرورت ہے کہ آیا متبادل پرزہ خریدنا ہے یا بالکل نئے کھلونا میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ ہر تشخیصی سفر اس اہم مالی فیصلے کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔
ہم ممکنہ مرمت کو دو انتہائی الگ پروفائلز میں درجہ بندی کرتے ہیں۔ ان وضاحتوں کے خلاف اپنے نتائج کا اندازہ کریں۔
'اس کو درست کریں' پروفائل
اگر آپ کی صورتحال ان معیارات پر پورا اترتی ہے تو آپ کو مرمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے، آپ نے مسئلے کو ایک واحد، پلگ اینڈ پلے حصے میں الگ کر دیا۔ اس میں ناقص بیٹری، ایک خستہ حال پیڈل سوئچ، یا دیوار کا ڈیڈ چارجر شامل ہے۔ دوسرا، کل متوقع مرمت کی لاگت آرام سے $40 سے کم ہے۔ تیسرا، مجموعی طور پر چیسس، اسٹیئرنگ کالم، اور پہیے بہترین جسمانی حالت میں رہتے ہیں۔ کھلونا ٹھیک کرنا یہاں منطقی اور مالی معنی رکھتا ہے۔
'اسے تبدیل کریں' پروفائل
آپ کو زیادہ سنگین حالات میں مکمل متبادل پر غور کرنا چاہیے۔ شاید آپ کی تشخیص شدہ ناکامی میں دو مردہ موٹروں کے ساتھ شدید طور پر جلے ہوئے مدر بورڈ شامل ہیں۔ یہ تباہ کن ناکامی اکثر بجلی کے بڑے شارٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیز بارش میں کھلونے کو باہر چھوڑنے سے یہ بالکل بدترین صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو مجموعی جسمانی ٹوٹ پھوٹ کا اندازہ لگانا چاہیے۔ بھاری زنگ کے لیے اسٹیئرنگ کالم کا معائنہ کریں۔ شدید موڑنے کے لیے سٹیل کے پہیے کے ایکسل چیک کریں۔
مزید برآں، اپنے بچے کی تیز رفتار جسمانی نشوونما کا جائزہ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ معیاری 12V سسٹم کی سخت وزن اور رفتار کی حد سے بڑھ گیا ہو۔ انہیں درحقیقت ایک مضبوط 24V ماڈل کی ضرورت ہو سکتی ہے جسے واضح طور پر زیادہ کھردرے خطوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو۔ آخر میں، اگر مرمت کی مطلوبہ لاگت بالکل نئی گاڑی کی قیمت کے 40% سے زیادہ ہے، تو پرزے خریدنا ایک ناقص سرمایہ کاری ہے۔
اپنے مخصوص نتائج کی بنیاد پر فوری اگلا قدم اٹھائیں اپنے موجودہ حصوں کی قیمت کا بغور جائزہ لیں۔ اس مطلوبہ اخراجات کا موازنہ جدید، وارنٹی کی حمایت یافتہ 12V اور 24V متبادل گاڑیوں کے کیٹلاگ کو تلاش کرنے سے کریں۔
نتیجہ
ٹوٹے ہوئے 12V کھلونے کو ٹھیک کرنے کے لیے الیکٹریکل انجینئرنگ میں کسی پیچیدہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف ایک منظم، مریض نقطہ نظر کی ضرورت ہے. پہلے ہمیشہ جسمانی بوجھ کے نیچے بیٹری کی تصدیق کریں۔ سادہ منقطع ہونے کے لیے چھپے ہوئے سمتاتی سوئچز کو چیک کریں۔ پیچھے کی موٹروں کو براہ راست جانچیں، اور واضح میکانی نقصان کے لیے پلاسٹک گیئرز کا معائنہ کریں۔ ان مخصوص اقدامات پر عمل کرنے سے مایوس کن قیاس آرائیاں ختم ہوجاتی ہیں اور اہم رقم کی بچت ہوتی ہے۔
ہم اہم تکنیکی مشورے کا ایک آخری حصہ پیش کرتے ہیں۔ گاڑی کے باڈی اور اندرونی پرزوں کو دوبارہ جوڑتے وقت ہمیشہ دستی ہینڈ سکریو ڈرایور استعمال کریں۔ کبھی بھی زیادہ طاقت والی برقی مشقیں استعمال نہ کریں۔ مشقیں پلاسٹک کے نازک دھاگوں کو آسانی سے اتار دیتی ہیں، جس سے چیسس مستقل طور پر خراب ہو جاتی ہے۔ مزید برآں، عین مطابق وولٹیج کی تبدیلی کو ترجیح دیں۔ 12V سسٹم میں 18V یا 24V بیٹریاں مت لگائیں جب تک کہ آپ ایک جامع، سافٹ اسٹارٹ کے قابل نظام اپ گریڈ پر عمل نہ کر رہے ہوں۔
اکثر پوچھے گئے سوالات
سوال: کیا کار پر سوار 12v بچوں کے پاس الٹرنیٹر ہے؟
A: نہیں، اصلی گاڑیوں کے برعکس، سواری کے کھلونے ڈرائیونگ کے دوران اپنی بجلی پیدا نہیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس متبادل کی مکمل کمی ہے۔ وہ بیٹری کے اندر ذخیرہ شدہ ابتدائی چارج پر بالکل انحصار کرتے ہیں۔ ایک بار جب وہ ذخیرہ شدہ توانائی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، گاڑی اس وقت تک حرکت کرنا بند کر دیتی ہے جب تک کہ آپ اسے وال چارجر میں نہیں لگائیں۔
سوال: مجھے 12v بیٹری کب تک چارج کرنی چاہئے؟
A: آپ کو عام طور پر 8 سے 12 گھنٹے تک بیٹری چارج کرنی چاہیے۔ ایک معیاری SLA بیٹری کو کئی دنوں تک بغیر کسی سمارٹ چارجر کے بنیادی وال اڈاپٹر میں نہ چھوڑیں۔ مسلسل زیادہ چارج کرنا اندرونی الیکٹرولائٹ کو لفظی طور پر ابالتا ہے۔ یہ اندرونی لیڈ پلیٹوں کو مستقل طور پر خراب کر دیتا ہے اور بیٹری کی مجموعی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے۔
سوال: میری گاڑی کی صرف ایک رفتار کیوں ہے لیکن ریورس نہیں؟
A: یہ مخصوص علامت شاذ و نادر ہی موٹر کی مکمل ناکامی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے بجائے، یہ عام طور پر ڈیش بورڈ پر واقع برن آؤٹ فارورڈ/ریورس راکر سوئچ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ براہ راست مین شفٹر اسمبلی میں ڈھیلے تار کنکشن کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔ ناقص سمتاتی سوئچ کو تبدیل کرنے سے عام طور پر مکمل دشاتمک فعالیت بحال ہو جاتی ہے۔
سوال: کیا میں 12V سواری پر چلنے والی کار میں 18V ڈرل بیٹری استعمال کر سکتا ہوں؟
A: آپ وولٹیج سٹیپ ڈاؤن کنورٹر یا ایک وقف شدہ سافٹ اسٹارٹ ماڈیول انسٹال کیے بغیر یہ محفوظ طریقے سے نہیں کر سکتے۔ 18V ڈرل بیٹری فوری ٹارک اور نمایاں طور پر زیادہ وولٹیج فراہم کرتی ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر پاور سپائیک معیاری 12V موٹرز کو تیزی سے جلا دے گا۔ یہ پلاسٹک کے اندرونی گیئر باکسز کو بھی فوری طور پر اتار دے گا۔
